______________________________________________СОВЕТЫ__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

В предидущем разделе мы поговорили про то, чем фотограф может управлять в своей камере. Хотим узнать зачем все эти сложности? тогда приступим!

ПАНТРЕД! тьфу..., Портрет.

В этой области я уже не такой умный, но всё же попробуем поговорить. Портреты бывают самые что ни на есть разные, начиная с портрета на паспорт (ну почему мы на них всегда так отвратительно выглядим???), заканчивая репортажами и гламурами в интерьерах. Что общего во всём этом изобилии? позволю себе предположить, что все эти стили прежде всего призваны рассказать про человека. Если попытаться охватить в одной статье все возможные варианты, то у меня расплавится клавиатура, а толпа критиков найдёт мой адрес и пойдёт избивать меня о ближайшую стену, по этому остановимся на портрете бытовом и его технических аспектах.

Чтобы решить, какие технические средства использовать, для начала определимся с целями. Чаще всего мы хотим сфотографировать наших друзей/детей/родственников/любимых. Обычно мы хотим запечатлеть либо событие с их участием, либо настроение/состояние. В первом случае мы ближе всего к репортажу, однако профессиональные репортёры в отличии от нас, располагают профессиональной техникой и привыкли получать по шее от незнакомых людей за то, что те плохо выглядят на фотографии, мы же себе такой роскоши позволить не можем. Во втором случае конкуренцию нам составят фотохудожники, но они располагают во первых светом, во вторых - "фоном", в третьих - авторитетом чтобы заставить принять нужную позу даже самого непослушного отрока. Можно конечно плюнуть на всё и заплатить за услуги профессионала, но разве за этим мы покупали фотоаппарат?

Начнём наверное с репортажа. В большинстве случаев это торжества или туристические паломничества. Торжества частенько протекают в помещениях, начиная с кухонь и заканчивая банкетными залами. Главная беда помещений, в них всегда мало света! Что делать?

Шаг первый: Ставим фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (A или Av). Открываем диафрагму по максимуму, поднимаем ИСО до 1600. при окне и двух лампочках мне удалось получить выдержку в 1/30 секунды при диафрагме f/3.5.

Кстати, знакомьтесь - пионер Василий. Парень обладает железным характером и всегда готов придти на помощь! Разберём наш пример: свет падает естественным образом, поэтому Василий выглядит очень даже ничего. Розочка на заднем плане размыта, что тоже хорошо, потому как женщины у нас с Васькой в доме нет и розочку никто не поливает (открытые диафрагмы хороши, когда мы хотим отделить предмет съёмки от фона, а фон в бытовых условиях часто лучше отделять). Что в этом примере плохо? Во первых наша выдержка! 1/30 далеко не безопасна. Если-бы не железный характер Василия, он бы скорее всего успел пошевелиться за это время - раз и два - при такой выдержке существует риск шевелёнки. Во вторых плохи высокие ИСО. Если на такой маленькой фотографии шум выглядит более-менее терпимо, то печатать такую фотокарточку, без шаманских танцев с бубном в фотошопе, лучше не стоит. Итак, такие настройки плохи тем, что риск получить технический брак очень высок! Что делать? Если у нас есть лишних долларов 300, можно купить "фикс со светосилой f/1.4", но и при таком подходе есть свои грабли, а можно воспользоваться... - вспышкой!

Шаг два: оставим диафрагму полностью открытой (мы ведь не хотим чтобы все увидели, что наша розочка совсем засохла), Опустим значение ИСО до 200, Поднимем встроенную вспышку. Выдержка при этом автоматически станет не длинней 1/60, но и не короче 1/200 (почему так, поговорим чуть позже).

От шевелёнки мы застраховались вспышкой, розочка всё так-же размазана, шума нет. Чем плоха такая фотография? Во первых, Васькин железный характер позволяет мне безнаказанно дубасить по нему вспышкой, окажись на его месте слегка подвыпитый друг двумя весовыми категориями тяжелее меня и дубасили бы меня и не вспышкой. Если перед вами девушка то ситуация усложнится вдвойне - во первых ей будет неприятно смотреть на вспышку, во вторых ей явно не понравятся красные глаза, обилие прыщиков, нездоровые блеск и цвет кожи на готовой фотографии. Ещё одна беда со вспышкой - свет падает не естественным образом из "точечного источника", поэтому теряется объём и появляются резкие и некрасивые тени. Выход? ещё порядка 400 долларов и у нас есть вспышка которая умеет не только дубасить в лицо, но ещё и в потолок и в стену. Нет желания платить 400 долларов? Порекламирую себя! Пишем мне, платим 20 баксов и получаем зеркальце на встроенную вспышку! Чтобы убедиться, что я не вру и польза от этого действительно будет, делаем

Шаг три: Оставляем диафрагму открытой, вспышку поднятой, ищем в доме кусок фольги и приделываем его перед вспышкой таким образом, чтобы весь свет отражался в потолок. Поднимаем ИСО на ступень (ИСО 400) и возвращаемся к нашим экспериментам над Василием:

И снова, заявлю на правах рекламы: с фольгой ваша фотография выйдет немного хуже чем мой пример с зеркальцем, но по крайней мере вы не испортите отношения с девушкой, и не получите по голове от друга, пока ждёте свой заказ от меня :). А теперь снова вернёмся к портрету. Что изменилось? Васька выглядит даже лучше чем на первом примере, тем не менее выдержка у нас осталась безопасной, розочка всё так-же размыта, и ИСО нам удалось удержать в приделах разумного, так-же мы сохранили относительно сбалансированной яркость переднего и заднего плана (если посмотреть на второй пример, станет заметно, что Васька гораздо ярче чем розочка и если на чёрном фоне такую фотку можно назвать "фотографией в низком ключе", то со всеми остальными цветами мы будем иметь просто НЕДОэкспонированный задний план или ПЕРЕэкспонированного Василия). Весь фокус в том, что свет, прежде чем попасть на Василия, отразился от потолка и рассеялся, поэтому направление теней на фотографии объём подчёркивает, а не отрицает как на втором примере. Одновременно мы сместили наш источник света с оси объектива, что предохранит наших моделей от красных глаз и нездоровых бликов на коже. Последний пример тоже не шедевр художественной фотографии, но для репортажа в условиях кухни мы получили более чем приемлемый кадр.

Подводим итоги? Характер у Васьки нордический, вмеру упитан как и положено настоящему мужчине и всегда готов - Девчёнки, он холост! Ну а мы вернёмся к портрету.

Переходя от тестов на выдержку и глубину резкости, к реальной фотографии, в игру вступают ещё два игрока - Свет и Пространство. фотографируя репортаж в помещении, пространством управлять практически невозможно, поэтому от него лучше отгородиться открытыми диафрагмами. Со светом всё немного сложней. Свет нужно добавить до безопасных выдержек и приемлемых ИСО и в то же время не убить атмосферу, которую создаёт направление света. Для этого неплохо подходит вспышка, с возможностью регулировки светового потока. Свет можно направлять как в потолок, так и в стены, при этом получая различный свето-теневой рисунок. Увы и здесь есть свои ограничения. Во первых потолки и стены должны быть достаточно светлыми, а желательно ещё и белыми, а во вторых не должны быть очень высокими/далёкими от объекта съёмки - как правило 2-3 метра от/над. Такой подход даёт нам радиус съемки порядка 5-6 метров. Для бытового портрета - вполне подходящее расстояние.

Ещё одна вещь, которую я не упоминал в этом разделе, это фокусные расстояния. Помним что широкий угол делает с перспективой? На людях это отражается примерно таким образом - фотографируя крупноплановые портреты широким углом, черты лица искажаются - нос становится длинней, если мы снимаем человека сверху - шыре становится лоб, если с низу - челюсть. Таким образом можно добиться весьма каррикатурных эффектов. Если Широким углом снимать групповые портреты, стоит быть очень внимательным к краям кадра - широкоугольная оптика часто имеет геометрические искажения называемые "подушками/бочками", что может привести к серьёзным последствиям на фотографии в виде растянутых/сжатых голов, стоящих по краям кадра людей. Если мы не желаем упражнятся в каррикатуре, то с широкоугольной оптикой стоит запомнить такое правило - плоскость объектива должна быть по возможности параллельна объекту съёмки, который в свою очередь должен быть по возможности перпендикулярен земле.. уффф. Сложно? если не хотим каррикатур, придётся потренироваться, чтобы запомнить о чём это я. Почему я вообще заговорил про широкий угол? да всё очень просто - помещения провоцируют его использовать, потому, что в них мало места. На самом деле, портретные фокусные находятся в умеренном теле диапазоне (50-135), но такие фокусные расстояния предьявляют требования к помещениям - приходится отходить достаточно далеко от объекта съемки, чтобы тот влез в наш кадр, а ещё, скорее всего у вашего зум-объектива теле диапазон начинается с диафрагмы f/5.6, что в условиях недостаточного освещения не есть хорошо.

Не устали? Тогда предлагаю прерваться на кофейную паузу, после которой я постараюсь рассказать про портрет типа: - "ядиржу пизанскую башню шоп та ниупала. О!"

Пантред на фоне пиззажжжа.

На большинстве фоторесурсов, такой вид съёмки назовут в лучшем случае "нехудожественным", бездуховным и т.п. Может быть в этом и есть своя доля правды, однако, нашим близким будет гораздо интересней понаблюдать за нами, чем за высокохудожественной унылостью голых пейзажей, к тому-же при верном подходе пейзаж на нашем фоне зачастую помогает выразить настроения/состояния портретируемого. Главный совет который я могу дать - не выкладывайте такие фото на фоторесурсах, где в большинстве своём сидят люди мнящие себя фотохудожниками и ваши внуки с удовольствием узнают какой красивой была их бабушка в лучшие годы и как сильно косила пизанская башня! А теперь приступим к делу!

Днём на улице, проблема недостаточного освещения в большинтсве случаев отпадает. Здорово? Почти. Возникает другая проблема - избыточность освещения, а если точней - сильные перепады яркости в тени и на солнце, резкое падение контраста/блики при попадании солнца на края нашего кадра, бликующие поверхности, сверхкороткие выдержки и т.д. и т.п. Что делать? начнём по порядку - перепады яркости:

У наших фотоаппаратов существует диапазон теней/яркостей выходя за который, информация безвозвратно теряется. Яркий солнечный день как нельзя лучше подходит чтобы убедиться в том, что даже самая дорогая техника пасует перед природой, поэтому очень важно подумать о том, как мы будем фотографировать, ещё до того, как поднести фотоаппарат к глазу. Начнём с того, что если мы портретируемого ставим в тень, то он весь должен быть в тени, если на солнце, то надо стараться избегать затенения например лица тенью от ветки. Даже если нашему глазу такие перепады яркости кажутся незначительными, для фотоаппарата они могут оказаться критическими и вместо например милой щечки, мы получим белое/грязно-чёрное пятно. Ещё один способ борьбы с сильным перепадом яркостей это как ни странно - вспышка. Готовы потренироваться?

Эксперимент номер раз. Выбираем уже знакомый нам приоритет диафрагмы, выставляем f/8 - f/11, ИСО 100. Теперь внимание! выбираем на фотоаппарате тип экспозамера - точечный (если в вашей камере нет точечного - ставим центровзвешенный), выбираем центральную точку фокусировки, наводимся на небо, нажимаем кнопку AE-L, наводимся на резкость на Ваське. уффф.. Выдержку фотоаппарат мне намерял в 1/500 секунды.

Нафига я так намудрил, если фотография получилась не про Ваську (потому что его и не разглядеть толком) и даже не про вид с балкона (он размыт и темноват), а скорее про небо и силуэт? Тому несколько причин. Во первых мне очень хотелось наглядно показать на сколько небо с тучками ярче всего остального, во вторых я хотел избежать так назывемых "пересветов", про которые я расскажу на втором примере, ну и в третьих - мне хотелось рассказать вам про точечный замер и кнопку под названием "Auto Exposure Lock".

Эксперимент номер два. Всё те-же настройки, только кнопку AE-L нажимаем наведясь центральным датчиком на ваську. В этом случае я получил выдержку в 1/80 секунды.

Васька вроде виден, даже пинзаж можно разгледеть. Чем я опять не доволен? Васька виден всё-равно недостаточно, небо перестало быть красиво-синим, а на тучах образовались белые пятна, которые не исправить ни одним фотошопом, к тому-же белое пятно образовалось и на макушке Василия. Как-раз такие белые пятна и называются пересветами. Беда в том, что когда на матрицу попадает слишком много света, то весь он не помещается в наш фотоаппарат и такие участки камера записывает как 255, 255, 255. Это плохо, потому что детали в этих участках безвозвратно потеряны. Что делать? Нужно выровнять яркости с помощью любого другого источника света.

Эксперимент номер три. Переводим камеру в режим М, голову в режим математики. В первом случае выдержка у нас была 1/500, во втором - 1/80. (500+80)/2 = 290. при 1/290 секунды мы получим некое усреднённое значение и для васьки и для неба. К сожалению наш фотоаппарат не может синхронизироваться со вспышкой быстрее чем на 1/200 (на некоторых камерах на 1/250), по этому поднимем вспышку, можно прикрыть диафрагму на треть стопа, но можно и принебречь этим действием и оставить f/8 - f/11, ставим выдержку в 1/200 секунды и...

Вуаля! Васька как на ладони и небо без белых пятен. Конечно, опытный фотограф-любитель скажет, что мы превратили Ваську в "наклейку к фону", и уничтожили всю атмосферу, и в принципе, будет прав, но для того, чтобы сохранить атмосферу и в то-же время сфотографировать Василия, потребуется таскать с собой здоровенный комплект отражателей и ассистента или развернуть Василия лицом к солнцу, но тогда вместо пинзажа, Васька получится на фоне дверей, а мне придётся подгонять строительный кран или учиться летать.

Теперь обсудим что-же нового мы узнали. Во первых мы узнали про точечный замер! А работает он так - зона, примерным размером с ваш датчик фокусировки сравнивает освещённость данного участка кадра с 18% серым и выстраивает экспозицию исходя из того, что других яркостей у нас в кадре нет. Полезен такой подход, когда стандартные матричные или центровзвешенные замеры не справляются с перепадами яркости и не подозревают о том, что именно нам важно сфотографировать, а чем мы готовы пожертвовать. Как примеры практического использования этого типа замера - если мы хотим снять силует на ярком фоне или если мы хотим сфотографировать человека и готовы пожертвовать фоном, или нам хочется поупражнятся в математике (замерив самый яркий и самый тёмный участки и решив усреднить на своё собственное усмотрение).

Ещё мы узнали что мой верный друг и соратник Василий, готов рисковать своей жизнью ради искусства и ему не страшны высоты восьмых этажей :).

Ещё мы узнали, что вспышку можно использовать не только в темноте, но и ярким солнечным днём, когда надо подсветить тень. К сожалению, встроенная вспышка не всегда справляется с такими сюжетами. Виной тому - расстояние. Чем дальше объект съёмки от камеры, тем хуже будет справлятся с задачей наша вспышка. На практике, мы снова упираемся в 2-3 метра. Для того, чтобы избежать таких сложностей, всё же стоит поискать ракурс, при котором солнце окажется у вас за спиной, в идеале по левую или правую руку (тобешь "за спиной фотографа слева" или "за спиной фотографа с права"). Смысл в том, что такое направление света лучшим образом "отрисует" объём и избавит от нужды пользоваться вспышкой. Как пример того, что можно получить при верном использовании солнца, предлагаю следующий кадр:

Конечно я немного лукавлю, и без фотошопа здесь не обошлось, но об этом мы поговорим в следующем разделе, а пока разберём ещё одно непременное свойство всех фотографий - это композиция. Если вы заметили, я стараюсь избегать размещать объект в центре кадра. Это не панацея от создания плохих фотографий, но частенько при таком кадрировании фотографии выглядят интересней.

Ещё один совет - не прижимайте объект съёмки слишком близко к краю и не "зажимайте" очень плотным кадрированием. Если взгляд устремлён в сторону, или в кадре есть намёк на движение, оставте побольше места в том направлении.

Ещё одна деталь про композицию в портрете - постарайтесь не "отрезать" конечности своим портретируемым. Так, некрасиво будет выглядеть пол головы, руки обрезанные по локтю или кистям, ноги отрезанные в области колен или ступней. Так-же плохо на общем впечатлении от фото сказывается частично порезанный прохожий на любом плане, в то время как тот-же прохожий в нужном месте может сыграть и как украшение.

Ещё есть целая куча правил "девяти", золотых сечений и прочих художественных интересностей, так-что можете погуглить, а мне нужен таймаут.

Ну что, готовы говорить за

ПЕЙЗАЖ?

Если фотографируя людей, у нас есть возможность не только поменять точку съёмки, но и передвинуть модель и поуправлять светом, то в пейзаже всего этого мы лишены, так-что пейзаж на мой взгляд чуть-ли не один из самых сложных видов фотографии. Видов сьемки пейзажа ни чуть не меньше чем и портрета, однако основные проблемы можно свести к следующему:

1) Наш вкус! или умение видеть и ловить состояния окружающего нас мира.

2) Разница яркостей (помните на сколько тучки ярче тёмного уголка моего балкона? Такие ситуации скорее правило, чем исключение).

По поводу первого пункта мне судить сложно, сам я например чувтствую себя не уверенно в пейзаже именно по причине неспособности свести к 2д плоскости фотографии, то 3д мира, что заставляет меня нажимать кнопку на камере, однако главный совет, который я могу дать по теме - ловите свет! В пейзаже мало нажать на кнопку нацелив объектив на красивые виды. Попробуем проделать в голове некую "математику" - что именно произвело на нас впечатление в этом виде? часто это не просто "вон то кривое дерево", а совокупность света, цвета, фона, формы и количества выпитого. Как управлять количеством выпитого поищите в гугле. Свет, в пейзаже часто определяется моментом нажатия кнопки и нужной экспозицией, цвет в основном берётся из фотошопа, а форму и фон мы выбираем ракурсом и кадрированием. Зачем я говорю про такие банальности? на мой взгляд, очень важно (если вы конечно не прирождённый гений от пейзажной фотографии) разделять эти вещи ещё до нажатия кнопки. К сожалению 70% всех видов, при таком подходе отпадают ещё неуспев попасть на плоскость наших матриц, зато на оставшихся 30% потом не приходится тыкать пальцем и в захлёб говорить что-то типа: -"ты не смотри на фотку, там таакой прозрачный воздух был! и вот эти.. видишь, тут не влезло.. домики у них такие чудесные крыши!".. наоборот, коментарии сыплются от друзей "ух тыы! какое там синее небо! а домики - посмотри они как игрушечные! Сказка!".

Ещё на художественную компоненту наших пейзажей влияет фокусное расстояние. Помним? Широкий конец наших зумов подчёркивает перспективу (мы ведь явно видели пейзажи, которые поражают выразительностью неба или масивностью архитектурных конструций), длинный - плющит. На широком конце так-же легче получить резкость по всей глубине фотографии.

Ну и ещё, в следующий раз, когда окажетесь в музее, поанализируйте, как художникам удаётся передать обьём, перспективу и заставить наши глаза двигаться по картине, по определённой траектории..

Пункт 2. Перепады яркостей.

Здесь всё одновременно и сложнее и проще. Проще потому, что можно вывести определённый алгоритм действий, который даст гарантированный результат, сложнее потому, что частенько это может оказаться весьма трудоёмким процессом. С чего начнём? Наверное с того, что если нас увлекает пейзажная фотография в наш "шоппинглист" стоит добавить покупку поляризационного фильтра - Это такая фигнюшка, которая накручивается на объектив и затемняет участки отражённого света (блики на воде, тучки и тому подобные мелочи), как побочный эффект - небо часто выглядит синее. Это позволяет нам немного Сжать "динамический диапазон сцены".

Следующее, что мы можем сделать, это вспомнить про точечный замер на нашей камере, промерять им тени, света и усреднить экспозицию на наше усмотрение. Как сделать это максимально "по уму" - рекомендую погуглить про зонную систему Анселя Адамса (вряд-ли мне удастся рассказать про неё лучше, чем это сделал автор данной методы). Без особого ума, могу лишь порекомендовать фотографировать в РАВ, немного недоэкспонировав фотографию, а после, в конверторе "вытаскивать" тени (наши камеры лучше сохраняют информацию о тенях). Минус такого подхода - вытаскивая что-то из теней, картинка становится более шумной, плюс - в большей или меньшей степени нам удаётся передать освещённость сцены образом близким к тому, как воспринимает её наш мозг в реальной обстановке.

Ещё один подход, это ХДР (High Dynamic Range или фото с расшыренным динамическим диапазоном). Что это такое? На практике это.. фотошоп! Явно же все мы видели неестественно красочные вечерние пейзажи на которых приутствует и небо, и что-нибудь тёмное, наподобии скалы и при этом нет совершенно чёрных участков снимка. Как это делается? Если в вашем фотоаппарате есть функция "брЭкетинг" (в народе брикЕтинг), то делается это следующим образом - выбираете шаг брикетинга в один-два стопа, наводитесь на пейзаж и давите кнопку. потом в фотошопе, с помощью функции тон мапинг, суммируете получившиеся три фотографии в одну и вуаля! Вы стали автором очередного ХДР! Если брикетинга в вашей камере нет, или вам нравится контролировать поведение техники в ваших руках, можно воспользоваться точечным замером - Меряем тени, света и нечто средне серое, делаем три фотографии одного ракурса с экспозицией для теней, светов и среднесерости, потом фотошоп, тонмапинг и Вуаля!.. Настоящие "джедаи" от фотографии ХДР презирают, если честно, то в этом плане я тоже немного "джедай", но такой способ пейзажной фотографии существует и при умеренном подходе даёт вполне интересные шопографии.

Что ещё? Для пейзажей хорошо иметь штатив (ХДР, длинные выдержки от закрытых диафрагм и низких ИСО), снимать на ИСО 100, и диафрагмах порядка f/8, f/11.

Примеров на сей раз не будет - нет у меня таланта к пейзажам, а на виде с балкона демонтсрировать логику ХДР или зонной системы кажется немного кащунством... Если кто-то готов поделиться иллюстрациями, с удовольствием размещу их в статье - не стесьняйтесь! Пишите! Не жадничайте - дающему да воздастся! ;)

Ваши отзывы, критику и предложения жду по адресу: photomad@yandex.ru