______________________________________________СОВЕТЫ__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Один мой знакомый говорил: - "Не хочу быть просто богатым, хочу быть ещё и общественно полезным". Разделяю его убеждения, поэтому в этом разделе я постараюсь простым языком и максимально коротко рассказать о вещах, которые должен знать каждый фотограф.

Когда я только начинал фотографировать, мне казалось что достаточно надавить на кнопку и всё получится само собой. После первых экспериментов стало ясно, что не всё так просто - портреты получались прыщавые и размазанные, пейзажи скучные и унылые, пьянки/гулянки - такие же не чёткие, как и количество выпитого. Стало ясно - если хочу снимать красиво, то надо учиться. В интернете можно найти достаточно много информации как для совсем новичков (newbies/нубы), так и для продвинутых фотографов. Источниками такой информации могут быть форумы, блоги любителей, специально ориентированные странички и т.д. На форумах новичков часто отсылают "фпоиск" и "читать инструкцию", а на специальных ресурсах информация для новичка чаще всего бывает избыточной и путанной. На этой страничке я постараюсь обобщить свой опыт сведя к минимуму теорию и постараюсь дать несколько практических советов про то, как...

Итак приступим. Если вам известно что такое экспозиция и с чем её едят, можете смело пропускать этот раздел. Всё ещё "с нами"? тогда читаем -

СЛОВАРИК

Любая современная камера управляет тремя вещами:

1) выдержкой

2) диафрагмой

3) Чувствительностью (ИСО)

Комбинация этих вещей называется экспозицией (не путать с композицией). Зачем всё это надо? Прежде всего, чтобы запечатлеть нужное количество света (многие скажут - чтобы правильно проэкспонировать кадр, но мне не нравится слово "правильно", правильно за нас сделает автоматика камеры, а вот как нужно - камера не знает). и-и так,

1) Выдержка - это то, как долго мы "показываем мир" нашему фотоаппарату. Чем дольше мы "показываем мир", тем больше его "забегает" на нашу фотографию. Стандартный набор выдержек у вашей камеры скорее всего начинается с 1/4000 секуды (очень короткая выдержка) и заканчивается 30 секундами (очень длинная выдержка). Короткими выдержками мы можем "замораживать"

капли воды (начиная с 1/500 и короче)

бегущих людей, детей и животных (начиная с 1/200 и короче)

Портреты (начиная с 1/50 и короче)

Дрожжание наших рук с камерой (1/фокусное, но об этом мы поговорим отдельно).

или наоборот делать красивые шлейфы и подчёркивать движение длинными выдержками.

Кажется здорово? поставил короткую выдержку и всё резко? не так-то просто... главное ограничение - это количество света - поставим очень короткую выдержку и всё будет очень темно, поставим слишком длинную и получим "квадрат Малевича", только белый. Что делать? Читать дальше ;)

2) Диафрагма - это двери, через которые на нашу фотографию попадает свет. Чем шире открыты "двери", тем больше света заскочит к нам на огонёк. Физически, диафрагма представляет собой лепестки у вас в объективе, которые открывают или прикрывают отверстие через которое проходит свет. На сколько сильно можно открыть диафрагму - есть характеристика объектива, которую называют светосилой. Если вы читаете эту статью, то скорее всего у вас комплектный (китовый) объектив со светосилой 3.5 - 5.6. Что это значит? Если долго и муторно, то определённое отношение пропускания света, за определённый период времени, сквозь оптическую схему вашего объектива, где все танцуют от 1 (единицы), каждый раз сложно умножая. Если просто и понятно, то ваш обьектив к сожалению достаточно тёмный.

Что нам даёт диафрагма кроме света? Воможность управлять резкостью! О! эти чудные портреты с размытым задним фоном! О! Эти звенящие каждым листком пейзажи! Сколько радости они нам приносят, когда мы узнаём про возможность управлять глубиной резкости (ГРИП), но об этом мы поговорим позже, а пока вернёмся к свету. Количество света проще всего мерять "стопами".

стоп - это... стоп это шаг в выдержке или диафрагме. Деля или умножая выдержку на два, мы смещаемся на один стоп темней или светлей. Такой же эффект можно получить изменив значение диафрагмы следующим образом - f/1; f/1.4; f/2; f/2.8; f/4; f/5.6; f/8; f/11 и так далее - умножаем предидущее значение на 2 и получаем следующий стоп, но на практике, после f/8 в игру вступает "дифракция" и картинка становится только хуже.

3) Чувствительность - это... мне нравится такое сравнение, если диафрагму мы прировняли к двери, то чувствительность это количество бабушек, которые потом будут рассказывать сколько и каких людей заходило к нам на огонёк. Чем больше бабушек мы посадим, тем больше всего мы узнаем о людях, но какой при этом будет шум!

На самом деле чувствительность (ИСО) - это способность матрицы (или плёнки или любого другого светочувствительного материала), за определённый промежуток времени собрать информацию о попавшем на неё количестве света. На большинстве современных камер значения ИСО начинаются с ИСО 100 и заканчиваются на ИСО 1600 / ИСО 3200. Есть дорогущие исключения, на которых эти значения доходят до ненормальных ИСО 25600, но на наших с вами камерах придел получения более или менее хорошего качества таки упирается в ИСО 800 / ИСО 1600 (если уметь готовить кошек). Чем ниже чувствительность, тем чище картинка, чем больше бабушек тем больше шума из ничего! При высоких чувствительностях матрица как и бабушки начинает путать "синее с красным", "чёрное с белым", не всё помнит и начинает фантазировать. На картинке это отражается падением резкости и появлением разноцветного зерна. Зачем поднимать чувствительность, если при этом падает качество? Во всём виновата "светка", когда её слишком мало, всё что может сделать фотограф - прикинутся Малевичем. Чувствительность точно так-же как и выдержку с диафрагмой меряют стопами, умножая на 2. Если диафрагма и выдержка средства имеющие художественную составляющую, то ИСО отвечает исключительно за свет.

Теперь мы знаем, что изменяя значения выдержки, диафрагмы и исо мы можем сделать нашу фотографию темней или светлей, а так-же добится неких художественных эффектов. Предлагаю упражнение на выдержку:

Выберем на нашем фотоаппарате режим приоритета выдержки (в зависимости от бренда, может быть обозначен как S или Tv) Выйдем на болкон/окно/улицу и начнём домогаться до машин. (делаем это солнечным днём)

_____________________________________________

Пример 1, выдержку ставим 1/200 или выше:

Итак, что мы имеем? Едущая машина выглядит как стоящая. Всё чётко и резко. Такой подход годится в большинстве случаев, и не только при съёмке машин.

_____________________________________

Пример 2, Выдержка 1/15 и длинней:

Шлейф остаётся и за едущей машиной и даже человек успел сдвинутся где-то на треть шага. К тому-же если посмотрим на этот пример в большом размере, то заметим "шевелёнку" (размазанность статичных деталей), а всё потому, что наши руки немного дрожат, даже если мы вчера не пили. Для того, чтобы свести шевелёнку к минимуму существует правило - выдержка не должна быть длиннее фокусного расстояния, на котором снимаем. Крокодил больше длинный или зелёный? Об этом поговорим в следующем разделе. Если у вас в фотоаппарате или объективе есть стабилизатор, то шевелёнки может и не быть, ещё для таких целей принято использовать штатив.

__________________________

Пример 3, выдержка 1/30:

Теперь более статична у нас машина, а фон размазан по направлению движения. Такой Вид съёмки называется "съёмка с проводкой". Я делаю это так: Ставлю серийную съёмку, следящий автофокус, веду обьект съёмки центральным датчиком и давлю кнопку. Из серии в 4-5 кадров хоть один, да получитсья в достаточной степени. Наибольшее применение в моём арсенале, такой вид съёмки получил при фотографировании спорта.

Слышу критику в свой адрес - зачем снимать никчёмные чужие машины? не мог примеры покрасивее подобрать?

Отвечаю по порядку - в принципе можно и не машины, можно например предложить жене/мужу/другу/подруге побегать по кругу или потренироваться в парке на утках - это не важно, важно понять, что пока мы что-то фотографируем, оно имеет свойство двигаться, выдержка позволяет нам управлять этим движением. Машины вполне годятся и почти всегда есть в наличии.

Примеры мог подобрать и покрасивше, но под рукой оказался балкон и машины. такие примеры может повторить каждый, а результатом станет практический опыт управления выдержкой.

ЧИРЗЗЗ - как благодарным читателям, так и критикам ;)

Вам предстоит узнать что такое фокусное расстояние и глубина резкости, а мне необходим перекур, как любил говаривать мой дед: - "с дремотой на полтора часа".

Фокусное расстояние. Снимая на мыльницы, мы привыкаем думать категориями - сколькикратный у нас зум. Покупая зеркальную камеру недоумение начинают вызывать непонятные 18-55, 18-105, 55-200, и т.д. Как же их соотнести с привычными нам 3х, 5х, 18х и т.д.? При сильном желании поупражняться в математике, это можно сделать следующим образом:

Пример 1, берём 18-55, делим 55 на 18. получаем 3,0(5). Это и будет кратность нашего объектива. Если 18-55 ещё как-то можно прировнять к "мыльничной кратности", то этот-же фокус никак не пройдёт с тем-же 55-200. Смотрим: 200/55=3,(63). Почти тоже самое, что и 18-55? зачем тогда такой объектив? На практике, фотографируя на 200мм, мы получим "приближение" сходное с 11х зумом мыльницы. Почему так получается? Если без усложнений, то в мыльнице объектив приделан намертво и мы можем пофантазировать за "кратность" всей системы в целом. У зеркальных камер объективы сменные и по этому кратность объектива нам ничего не даёт, а кратность системы Мы меняем вместе с объективом, причём насколько объектив "приближает" ни коим образом не зависит от его кратности. Убедил в бесполезности считать кратность? Как-же быть? Прежде всего стоит перестать думать так: - "как сильно я могу приблизить?" и начать думать примерно так: - "сколько всего влезет в кадр?". Зачем? Отвечаю - гораздо ИНТЕРЕСНЕЙ думать углами! Хотим чтобы человек на фотографии выглядел больше дома? нет ничего проще - берём "шырик", человека, наклоняемся пониже и.. вуаля! Хочется сделать людей маленькими и игрушечными? Берём "супер-теле", залазим повыше/отходим подальше, и мир на фотографии, как сценка из конструктора лего! Заинтриговал? Тогда приступим..

Объективы, по фокусным расстояниям условно можно разделить на три категории

До 35мм - ширики

35мм - нормал

всё, что больше 35мм - теле.

Почему так? чуть-чуть математики: размер нашей матрицы скорее всего где-то 2,2см х 1,5см. Умножим. Выходит 3,3см или 33мм. По мистическому стечению обстаятельств, примерно так мы воспринимаем перспективу невооружённым глазом. Если быть до конца честным, то считать надо от диагонали кадра, тобешь: sqrt(2,2*2,2+1,5*1,5)=2,66..., но опять-же по мистическому стечению обстаятельств, на наших камерах такая математика ничего не даёт. Итак, насчитались? перейдём к практике. Хотим получить картинку схожую с тем, как мы её видим? - ставим нормал (35мм). Всё что меньше (ширик), исказит перспективу увеличивая ближний план и уменьшая дальний, всё что больше (теле), исказит перспективу обратным образом. Если говорить совсем уж на чистоту, то перспективу искажают не объективы, а наша с вами позиция, но на практике, гораздо удобней соотносить это с фокусными.

Помнится, я обещал рассказать про крокодила, ну так вот, крокодил больше длинный, потому, что зелёный он только сверху, а длинный с обеих сторон.

Шевелёнка. Часто фотографии получаются "нечёткими" от того, что фотоапарат в наших руках немного шевелится. Поскольку мы теперь знаем, что объективы измеряют углами, а не кратностью, становитсья ясно, что чем меньше угол, тем заметней смещение. Удивительным образом, если при фокусном расстоянии в 50мм, поставить выдержку в 1/50 секунды, в 90% случаев наши руки не успеют дёрнутся так сильно, чтобы размазать статичные детали снимка. Всё то-же касается как более широких углов, так и более узких. Если хотим получить гарантию в 99%, то фокусное расстояние надо умножать на 1,5. То есть если фокусное 50мм, то выдержка 1/75 секунды.

ГРИП или глубина резкости. Если углублятся в теорию, то стоит поговорить о минимальном пятне рассеивания, особенностях оптических схем, и прочей сложносочинённой и высоко-научной математике. Кому интересно - можете погуглить, я же хочу поговорить за практику. Итак, почему мы вообще наводимся на резкость? Правильно! Потому что резкость есть только в определённом месте нашего кадра. Но каким образом в одном месте эта самая пресловутая резкость есть, а в другом нету? на практике, резкость представляет собой плоскость, паралельную нашей матрице. Всё что ближе или дальше этой плоскости, постепенно из резкого, становится не резким. Готовы к эксперименту? Тогда присупим. Поставим фотоапарат в режим приоритета диафрагмы (A или Av, в зависимости от бренда), возмём линейку сантиметров 20-30, найдём подоконник и сделаем следующее:

Пример 1.

Фокусное расстояние: 52мм

Диафрагма: f/5,6

Обратите внимание на то, что резкость у нас есть только посередине, а передний и задний планы даже с трудом узнаются, так-же стоит обратить внимание на то, что резкость появляется и убывает постепенно, найти какое-то место про которое можно было-бы сказать что "вот от сюда резко, а от сюда нет", вряд-ли возможно.

____________________

Пример 2.

Фокусное: 52мм

Диафрагма: f/11

прикрыв диафрагму на два стопа, зона резкости стала гораздо больше и теперь без каких-либо проблем можно сказать, что на фото мы видим весьма потрёпанный штангель.

Примеры как всегда подобраны по принципу, чтобы их было легко повторить при наличии зеркальной камеры и китового объектива. Теперь мы начинаем представлять что-же такое глубина резкости и с чем её едят? Отлично! Первый способ управлять этим явлением, это диафрагма, открыли - "размазали", закрыли - "всё резко". Что ещё стоит знать? Глубина резкости зависит и от расстояния на котором мы снимаем. Чем ближе к нам находится какой-то обьект, тем меньше будет глубина резкости. Третий фактор влияющий на глубину резкости, это фокусное расстояние. Чем "длинней" наш объектив, тем меньше глубина резкости. Жонглируя этими аспектами (диафрагма, фокусное, расстояние до объекта) мы можем получать всевозможные вариации ГРИП, в зависимости от наших возможностей и желаний.

Ещё наверное стоит рассказать про то, что есть такое словечко, как гиперфокал (гиперфокальное расстояние). Почему? ну прежде всего мне нравится как оно звучит. К сожалению, на современных зум-обьективах практически не указывают шкалу расстояний, доверяя функцию наведения на резкость исключительно автоматике камеры, поэтому я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что для каждого фокусного расстояния, на определённой диафрагме, существует такое положение наводки на резкость, когда резко всё от сюда и до обеда (с нескольких метров 3, 5, 8.. и до бесконечности.). Если вас заинтересовали возможности гиперфокала, рекомендую погуглить, а мне пора спать. Встречаемся снова говорить за портреты! >>>

Ваши отзывы, критику и предложения жду по адресу: photomad@yandex.ru